Tagebuch der Indienreise von 24.Januar bis zum 17.Februar 1994
 

Montag auf Dienstag, 24/25.1.1994

Flug: Heathrow eine ganze Industriestadt, vertunnelt und mit lebhaftem Verkehr durchzogen. Labyrinth außen so wie innen, ganz wie bei Rattenversuchen. Weiter Weg durch die Geschäftsbazare des Terminals, wir mußten rennen, um den Anschluß zu bekommen. Maschine mit Indern voll. Start, prächtiges London. Dann Wolken über dem Balkan. Blick auf leuchtende Inseln, wohl Dörfer und kleine Städte. Diese Inseln wie Flecken im Dunkel. Sterne, Perlen, Kronleuchter. Später wohl orientalische Stadt: Geometrische Anlage einzelner Teile, vielleicht Industriebetriebe? Quaderartige, rechtwinklige Gliederung.
Über einer Wüste wirds hell; da der Ozean unmittelbar anschließt, wohl die große arabische Wüste: absolut leer, nur unregelmäßige Geländeformen. Tot. Regenbogenfarbiger Horizont von Blau bis Orange. Die arabische See himmelblau, mit den Wolken davor wie der Himmel; über uns ein tiefes Blau.
Bombay: Lehmig, schlammgelb trotz Trockenzeit. Vieles im Umbau der Landschaft, Hochhäuser, erst beim Eintauchen werden die Hüttenstädte sichtbar, die alle Lücken auffüllen. Der Flughafen weiträumig, ohne die Geschäftstunnel Heathrows oder Frankfurts. Wärme, Gerüche, besser: Gestank, Uniformierte von allen Seiten. Paßkontrolle: "Good morning, better: Good afternoon" - Der Witz liegt im Zeitsprung von viereinhalb Stunden. "Do you speak English?", als ich "good morning" antworte.
Wir sind zu warm angezogen. Die Temperatur hochsommerlich und wärmer. Avinash holt uns ab, die Eltern. Taxi, Fahrer rechts. Avi steigt unten zu, wegen der Kontrollen. Heiße Fahrt. Dreck. Städtisches Leben hoch drei. Besonders der Verkehr, ohne Spuren und gedrängt. Blaue Luft von Abgasen (Taxi ist offen). Sitze hart und ausgeleiert. Technischer Stand robust. Menschenmassen - Daddys Lieblingswort ("Mensemasse"). Unsere Uhren noch nicht umgestellt.
Wir hatten zwei Abendessen und ein Frühstück im Flug; Paneer, Reis, Kartoffeln usw. als indische Mahlzeit. Trotzdem langsam Hunger. In Dombivli: Korianderblätter, das typisch Indische am Essen. Umas Zimmer ist neu hergerichtet. Aber Gestank von außen herein. Abendseite. Wände mit Sand verputzt, blaßgrün. Klimaanlage bleibt aus. Ventilator auf schwächster Stufe. Tage heiß, trocken, besser auszuhalten als die Monsunzeit.
Am Abend gehe ich mit Daddy raus, Uma läßt sich die Haare schneiden. Daddy lange in der kleinen Bank. Ein Verkehr wie in einer Großbank, alle zwei Sekunden tritt einer ein oder aus. Nummernsystem. Wartezeit ca 20 Minuten. Wachmann, Polizist mit Gewehr. Um Halbsieben dunkel. Wir gehen noch die Einkaufsstraßen entlang. Ein quirliges Treiben in höchster Potenz. Gemüse, Obst, Kleinwaren, die schmuddeligen Schuhreparaturen: wie eine Zelthütte unter dem Baum. Wäscheprügler, aber Daddy lacht: Hätte er noch nie gesehen. Zuckerrohrsaft, werde eingeladen. Chikkus, probieren. Kautabak. Nehme eine Handvoll von dem lakritzigen Zeug, natürlich viel zu viel, Daddy lacht. Muß zuhause gut ausspülen und wegtrinken. Tempel, Puppengötter. Schuhe aus. Natürlich habe ich Zutritt. Die Leute sind fromm, machen ihre Rundgänge, opfern, läuten die Glocke. Daddy versucht, die einzelnen Göttergeschichten zu erzählen. Werden am Abend früh müde, gottseidank.
 

Mittwoch, 26.1.1994

Nationalfeiertag, Independence (1948) und Constitution (1950), im Fernsehen. Parade, als wär's die DDR. Aber wir brechen auf nach Kalyan, Pflanzenbetrieb, mit Bäumen und Blumen.
 
 

Dann die Marktstraßen und die stinkende, enge Großmarkthalle von Kalyan, hauptsächlich Gemüse, dunkel unter dem Dach. Überall in Indien die gleiche bunte, wildriechende, verkehrsunruhige Situation. Sehr umtriebig. Kein Fleisch in den Angeboten. Sonst ungewohnt: Läden mit Heiligenbildern, Räucherwerk, Zuckerrohrsaft-Schuppen und Kokosnußverkäufer, sehr viel Kleinwaren, Dienstleistungsläden, besonders Wäschereien, manchmal Schreibstuben, am gepflegtesten die Sariläden. Daddy steht fast drei Stunden (!) in der Schlange, um die Reservierung für die Fahrt nach Pune zu bekommen, während wir beide schon heimfahren.
Für den Nachmittag geplant: Besuch bei Daddys Freund, dann Zirkus "Apollo".

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Der Besuch bei Rechtsanwalt Gadakari fraß den Abend. Reicher Kollege von Daddy. Shivaji-patriotischer Hindu, ein bißchen Politik. Süßigkeiten. Haus gezeigt. Oma - wie wir später erfahren, die Geliebte des verstorbenen Vaters - in einem Zimmer abgeschoben. Das trübte den Eindruck. Haus wertvoll, aber sehr sparsam ausgestattet. Schenkt mir einen ethischen Schinken von der Jahrhundertwende, Uma eine Makramé-Tasche. Der Gast ist ein Gott. Hausgott Ganesha, welcher denn sonst. Trimurti auf dem weißen Stier ist beliebt, Shiva stets als Lord Shankara bezeichnet. Säkularisation als europäisches Erbe verstanden, aber ich argumentiere: Brahmins sind keine Politiker, Kshatriyas keine Priester. Aber immerhin Hauspriester. Er zeigt mir seine religiösen Bücher. Alles etwas formell. Andachtsbüchlein mit tausend Namen des Gottes. Rezitationsmelodien. Daddy, die gute Seele, erläutert hier und da und manchmal falsch, aber hartnäckig, usw., über alle Müdigkeitspunkte hinaus. Vor allem am Abend: Nochmal - nach dem Kommentar und der ausführlichen Planliste in zwei Briefen - die ganze Südindientour. Alles ist arrangiert und bezahlt.
Dabei - so unterhalten wir uns am Abend im Bett - sind die Eltern wohl in die Schulden geraten. Sein Einkommen entspricht nicht mehr den gestiegenen Preisen. Wir werden also nicht die vorgestreckten 6000 Rupien, sondern 10.000 Rupien an ihn zahlen. Er hat immerhin drei Stunden Schlange gestanden, nur um sich und Mamma eine Fahrkarte 3.Klasse zu holen, derweil die Gäste erster Klasse nach Pune fahren. Ach, der Arme kommt kaum zur notwendigen Ruhe - Der Gast ist ein Gott, so immer wieder.
 

Do., 27.1.1994

Der Tag bestand darin, nach dem Morgentee zu Kulkantis Addresse in Andheri zu gelangen. Von 10 bis 14 Uhr etwa: Zug bis Bombay VT, Geldwechseln (endlich!), Chinmanlal-Papiere, an der schattigen Bazar-Galerie entlang, Zug nach Dadar, Taxi nach Andheri; sie wohnte aber nicht mehr in der Ashram Adresse, so mit der Riksha zum angegebenen Holy-Spirit-Hospital, also dem Namen nach ein katholisches Krankenhaus. Viel Warterei, als sei sie da nicht bekannt. Schließlich hilft uns eine holländische Kollegin weiter.
Wie verloren man ist zwischen diesen Millionenstädten aus Hütten an Hütten ins Endlose!
Aber da ist ein gedrängtes Markttreiben wie sonst in den Städten, alles Geschäft und Leben mit Wohnen und Überleben.

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Der Dreck ist natürlich ungeheuer: Zum einen wird er sortiert, dient als Marktartikel und Brennmaterial, zum anderen gibt es keine Scheu, jede Ecke, auch am staubigen Straßenrand, zu bewohnen und zu nutzen, sogar für Hausaltärchen, Götter im periphersten Lebensrand noch zu verehren. Räucherstäbchen. Bidis., Bauarbeiten. Eine Frau in monochrom-goldener Sari am Abwässerkanal. Meistens sind die Frauen sehr ausgebrannt: Gesichtsfarbe, Knochen, Alter; Gewichtslos.
 

Der Taxifahrer zeigt uns stolz Bal Thackereys Haus. Der Rikshafahrer mit dem "Tiger" der Maharashtra-Nationalisten am Zähler. Nach dem Zurückkommen Tagebuch (oberer Abschnitt) und Abbruch durch Besuch von Subhangi. Sie ist sehr klug, literarisch, aber im sozialen Gestus zu den anderen leicht affektiert und deshalb als unangenehm angesehen. Aber sie ist die einzige gut gebildete, vernünftige: Fragt mich, ob ich die Schriften der Großreligionen kenne, sieht die Engstirnigkeit des Islam. Will natürlich wissen, wie sie in Deutschland Fuß fassen kann. Der Mann am Abend will uns in seinem Ashram zum Meditieren sehen. Um Gottes willen! Anruf Kulkantis. Sehr kurz - um so länger Umas Festgehaltenwerden bei den Nachbarn, die mir langsam über werden.
 

Jetzt ist Fr. 28.1., früh vormittags.

Frisch geduscht wie jeden Morgen. Gleich Aufbruch zu Mai Maushi. Heut abend: Kulkanti oder Zirkus? Nur nicht die Nachbarn?!
Und doch die Nachbarn, nach dem Treffen bei Mai Maushi und Svati. Essen, großer Teepott "ohne Milch??" für mich, Klavierspiel, Svati, die Zahnärztin, schaut in meinen Mund: Schatten mitten in den oberen Schneidezähnen. Kulkanti nicht erreichbar. Die Nachbarn dann, nach rush-hour-Zugfahrt, nach Riksha-Fahrt durch die geschäftigen, aber abgasblauen Hüttenstädte, - was für ein Erlebnis jedesmal, das alle Beschreibung weit übersteigt! - also die Nachbarn zum dritten Mal: Essen auf dem Boden, Musik mit dem Harmonium. Daddy zeigt uns wieder einmal die Tour und seine Vorbereitungen. Ich erfahre erst später, daß er das als einzigen Dank erwartet! Dabei ist er pleite. Und wir, die reichen Nachfolger, sollen ihn noch schröpfen?
 

Sa. 29.1.1994

Aufbruch nach Pune. Zug erster Klasse heißt leider: gebräunte Fenster, also keine Photos der savannenartigen Landschaft. Basaltplateau, durch Erosion eingetalt, in tropischen Bergformen ausgewittert, wohl rötlich, wenn die Scheibe nicht sehr täuscht. Bewässerungsfeldbau, erkennbar an der Wallumrandung der Felder. Die Berge nicht so bewaldet, wie es bei der Herfahrt geschienen hatte.
Pune ist auch nicht kühler tags: Nandu mit Nichte Janu holt uns ab. Auto von Pradeeps Freund erscheint nicht (war irrtümlich zum Zentralbahnhof gefahren), wir nehmen die Riksha, Nandu auf dem Skooter ninterher.
Reiches Apartement, Möbel, sauber. Essen, essen, unterhalte mich viel mit Nandu.
 

So. 30.1.1994

Übernachtung im Schlafzimmer von Sanyu und Pradeep. Kühler, aber Moskitos. Große Küchenschabe. Am Morgen totmüde, weil ich, wegen des schweren Essens noch am Abend, vor fünf aufgewacht und später wieder eingeschlafen war.
Fahren zur Puja zu Sujatas Haus. Trage weißen Dress, Uma in Sari. Priester kommt spät. Ein Bankmann, Brahmane, der den langen Text auswendig beherrscht. Ich muß im Grund die entsprechenden Handlungen vollbringen: Blumen, Puder, Nahrungsfrüchte, Kampfer, die fünf Substanzen - Zucker, Milch, Joghurt, Butter und Honig - viele Namaskars, abschließend genealogischer Mythos des Opfers, Satyanarayana. Uma übernimmt, wenn ich meine Beine entspannen muß. Sanyu beherrscht das Opfer, das sie durch eine Kassette gut kennt.

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Überhaupt können also Frauen problemlos Grhya-Pflichten übernehmen.
Nachmittags zur kleinen Rosenausstellung. Viele in scharfem, fast violetten dunkelrot, sehr groß. Blauviolett sehr beliebt. Nur wenige der rot-schwarzsamtenen, die ich so liebe. Danach zum Rajneesh-Garten. Das hatte ich nicht verstanden, bekam also einen Schreck, als ich die rotgewandeten Europäer da schlafwandeln sah. Aber der Garten ist wunderschön. Genug Wasser für solche Planungen. Danach bin ich mit Uma in der Stadt, in einem Restaurant. Tee und Lassi. Abends Karte an Mutti, auf Blütenblätter-Bögen. Beschreibungen.
 

Mo. 31.1.1994

Brief zur Post (nach spätem Aufstehen), Buchladen. Sehr ergiebig. Bestelle bzw. spreche mit dem Inhaber, Vater von Rashmis Freundin, meinen Wunsch ab: "Ramayana: ohne Fußnoten, aber vollständiger Sanskrit-Text". Finde eine Sanskrit-Englisch-Manusmriti. Und das Dhammapada, Pali-Verse, buddhistisch, plus Übersetzung. Ungemein günstig das alles. Uma kauft in einem kleinen Laden an einer schmalen Bazarstraße ihre Tintins, bestellt den Rest für teures Geld: Wird von Sujata bezahlt, d.h. von den anderen, die nach Gelegenheit für ein Geschenk suchen.
In Neetas und Nandus Haus mächtiges Essen. Bin's für die nächsten Tage satt. Zurück zu Sujata, Rashmi zu treffen. Ab in den Park in der Nähe. Photos. Die birkenähnlichen Bäume sind Eukalyptus, Nilgiris. Mit den Kindern ein Eis essen gegangen, das nicht schmelzen wollte. Die Kinder sind herrlich, voller Zutrauen, voller Phantasie und Eifer. Abends kamen Pradeep und Nandu. Gespräch über mögliche Druckvorhaben: Dichtungen, oder zweisprachige Sanskrit-Übersetzungen.
Nur Tee zum Abend. Alle drängen sich (zu fünft) im Wohnzimmer, um uns das Ehebett zu überlassen. So ist's nun 22.40 Uhr: Schreibzeit.

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Di.1.2.1994

Am Vormittag weitere Bücher im bewährten Laden: Kalidasa-Dramen, Vedisches; Uma: Paul Brunton. Die "Tintins" sind nicht gekommen, nicht erhältlich. Nach dem Mittagsschlaf, noch schläfrig im Wohnzimmer mit Umas früheren Nachbarn, ein kleines Erdbeben. Kinder öffnen Kamera - die Bilder mit der Familienrunde im Park sind "belichtet".
Da die Kamera an den Anfang zurückgedreht ist, lasse ich den Film entwickeln. D.h. ich gehe mit Daddy - zum dritten Mal raus; zuerst war ich mit Rashmi zum Bougainvillebaum gegangen, um ihn zu photographieren (aber das Bild war doch noch erhalten gewesen, wie sich später herausstellt); dann mit Uma und Kindern zum Park, um die dortigen "Glanzstücke" zu wiederholen; nun also - zur Wäscherei, der Alte läßt sich den Wäscheberg nicht abnehmen. Und durch den Stadtmief zu Apotheke und Photoladen: Noch heute kann meine Neugier befriedigt werden.
Zum Musikladen; - Sujata hat falschen Schlüssel zum Skooter und kommt uns per Riksha nach. Jajana Joshi, der Violinist aus Dombivli, nicht erhältlich. Sujata, Uma und ich zum Lebensmittelladen, klein und zur Straße offen, wie ein Garagenladen, um Gewürze zum Mitnehmen zu kaufen.
Für meine Brotsehnsucht gibt's am Abend ungetoasteten Toast mit Ommelett. Nachrichtenguckerei, d.h. Warten darauf; vorher ein Lallebei ("Der Mond ist aufgegangen") für Yash; der fragt, ob Sanyu etwa davon nicht hatte einschlafen können. Abschied und ab zum Bahnhof, mit Daddy und Nandu.
Oben im Bahnhof gibt es übrigens Schlafsäle und Zimmer, so ist's üblich. Zug rollt langsam, auf die Sekunde pünktlich ein. Keine Decken, obwohl die Nacht kühl wird. Lautes Geklapper der Schwellen.
 

Mi. 2.2.1994

Doch als es hell wird, bin ich am Fenster, und eine herrliche Landschaft tut sich auf. Hochplateau des Dekkhan, Karnataka und Andhra Pradesh. Es wird dunkel, bevor wir Madras erreichen. - Die Photoserie zeigt alle übergänge vom Savannengürtel bis hinab ins Schwemmland. Ein ganzer Tag! -
 

Am Abend in der Stadt, die westlich und urban ist wie Bombay: Aufdringliche Rikashawerber; der, den wir wählen, sagt erst 20 Rupees, am Ende will er 60. Im Hotel: kein A/C-Raum gebucht. Da irrte Daddy. So einige Na-Jas im Zimmer. Unrasiert, ungewaschen zum Essen, weil die Küche bald schließt. Käse-Parattha. Kein heißes Wasser. Mein Ärger legt sich erst mit dem nächsten Tag.
 

Do.3.2.1994

Wir hatten "Sapparatt-Tee" zum Morgen; d.h. eine Kanne Milch, eine Tee, also "separate" war gemeint. Zeitung. Zum TDC-Büro: - Unsere Tour fällt flach, da wir die einzigen Gäste seien, sonst keine Anmeldungen!! Also Umbuchung auf die TTDC, müssen um 12 Uhr wiederkommen!
Gehen in die Stadt, über die enge Brücke zur Anna-Malai-Kreuzung, wo die reich-westlichen Geschäfte thronen, in möglichst grader Bahn Richtung Ozean. Sonne ins Gesicht. Die Straße wächst sich zu einem Gemüsemarkt aus. Indische Verhältnisse, wie gewohnt, aber weniger Räucherwerk. Kaufen Bananen (1 Rupie pro Stück) und Äpfel (6 Rupien).
Der Ozean! Ein riesigbreiter Strand, Abfallstückchen, die den Feuersammlern entgangen sind, keine wesentlichen Muscheln, wir ziehen Strümpfe und wegen der Hitze des Sandes erst später die Schuhe aus, um im Meeressaum nach Norden zu wandern, die Sonne hinter uns.
12 Uhr im ITDC-Büro - noch kein Ergebnis. Mittagessen, Schlaf. Um vier: Umbuchung, also ab zur Anna Malai. Ganz anderes, großes und modernes Büro, aber Stromausfall. Wir bekommen die letzten Busplätze.
Wir suchen die Tour aus dem indischen Schulatlas, der uns schon auf der Fahrt gedient hat, heraus.
Essen am Abend zu mächtig und viel viel viel zu scharf!! Ich kann die folgende Woche fast nur noch Bananen vertragen.
Versuche, meinen Roman zu ändern. Uma hat älteren Hindi-Film im Fernsehen gefunden, dramatisch wie frühe italienische Frauendramen-Filme.
Morgen letzter Tag vor der Reise hier in der Ostküstenstadt.

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Fr.4.2.1994

So war heute der Madras-Tag, ähnlich wie gestern, nur eine weiter nach Süden gezogene Runde. Zunächst also Buchladen im Laden-Carrée unten zwischen den Hotels. Nicht schlecht. Hat ein gutes Buch über Bharatnatyam, das wir nicht nehmen, ein ausgezeichnetes über Ragas, das ist's. Das andere war auch zu abstrakt und voraussetzungsvoll. Dann Bank. Ein dicker Packen 5-Rupees-Noten behindert uns nun. Aber praktisch.
Ärger mit den Riksha-Fahrern, bis wir den einzigen honetten finden, der uns - nach Wegerkundung zwar bei einem anderen Hotel - zum Guindi-Nationalpark fährt. Schlangen und andere Reptilien. Krokodilbabies, auch Tieratrappen; Boas. Der riesige Restpark ist unzugänglich! Auf zum Theosophischen Park. Langer Fußmarsch. Wohlhabende Viertel. Madras scheint mehrere Zentren zu haben, durch die Flüsse getrennt. Der Annie-Besant-Park ist zauberhaft, besonders die Pflanzenschule. Photos. Aber wir müssen zurück, um die Brücke über den Fluß zu finden. Rikshafahrer versteht immer nur "Thomas-mole", also den Hügel, wir wollen aber zur "Cathedral", was wirklich zu viel ist für das Kirchlein, das wir nach dem zweiten Riksha-Ärgernis des Tages erreichen können, durch den zweiten honetten Fahrer des Tages nach so vielen Blödköppen. Gott, was haben die Kitschportugiesen aus dem Indienapostel gemacht!!! Eine Schande ist's, und das Grab ist so ein Beiwerk zum üblichen sentimental rubbish des neugotischen Scheusals von 1866. Und die Museumskammer daneben, wo die Heiligenknochen zur Schau herumliegen, profaniert, entweiht - es ist zum Heulen. Natürlich keine Spur von den Thomaschristen, den - vielleicht - Nestorianern, den Verfolgungen und Verfälschungen der katholischen Portugalisiererei, weit weg die Thomasakten, das Perlenlied, die Gnosis des Dithymos. Ich muß die Dokumente einmal durchprüfen.
Der Thomashügel soll sein Sterbeort sein, mit einem interessanten Kreuz, das bisher durch ein portugiesisches Blutwunder entweiht und besudelt wurde. Ziel unkundiger Riksha-Rakshasas.
Aber wir sind wieder am Ozean. Auf dem Strand eine Palmwedel-Hüttensiedlung.
Wir waten durch die hinaufleckende Brandung, es geht ziemlich steil hinab in die Ozeantiefe, da finde ich noch oben am Strand einen schwarzen Kristallstein. Übrigens hat der Himmel schon seit voriger Nacht Wolken, aber der einzige Regen macht eine sehr locker-weite Streuung von Tropfenpunkten im Sand.
An Fischerbooten aus großen Holzschwellen vorbei, ein Fäkaliensaum läßt uns ins sandverwirbelte Gespritze der Brandung ausweichen. Wir sind deshalb im Folgenden naß und voller Sand.
Uma will hinaus, hinauf, hinein in die Stadt. Also gehen wir in Richtung Westen, nachdem wir auf einem Rasenstück neben der Hauptstraße uns geputzt und beschuht haben, neben uns rollt einer sein Fischernetz zusammen, und landen in einem Fischbazar, der den Eindruck eines römischen besteuerten Pissoirs macht, ich verstehe, warum Uma niemals einen Fisch nur von weitem anblinzelt.
Und schließlich, nach Überschreitung des Buckingham-Kanals - was für ein Name für den stinkenden Schlammgraben!! - im Hauptdurchgang einer Hüttensiedlung mit dem üblichen Kleinstlädenrand. Aber es geht gut hindurch. Wir kaufen zwei Stahlbecher und fünf Bananen. Die erste Bananenanbieterin wollte nach dem Kauf den Preis glatt erhöhen. Also verzichten wir. Andere sind umstandslos. Wie bei den Rikshas, mit denen wir die nunmehr dritte Ärgerniswelle des Tages erleben. Sie wissen nicht, wohin wir wollen, fordern aber Phantasiepreise im Voraus uund weigern sich, den Taxameter einzustellen. Wenigstens prügeln sie uns nicht, wenn wir ablehnen und weitergehen.
Straßensperren. Die Chief-Ministerin wird erwartet. Der dritte honette Mann des Tages bringt uns - über die leere (!!!) Anna-Salai-Mountain-Road nach Hause.
Uma ist erledigt. Und wir müssen noch waschen. Und essen. Und tagebüchern. Und morgen um halbsechs raus.

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Sa.5.5.94

In der Morgenfrühe die Tour. Mehrere Busse vor dem TTDC. Im Bus, dem letzten, sind unsere Plätze fehlbelegt, und dank dem jungen Italiener der Tour, Massimo, dürfen wir doch mit Fensterplatz nebeneinander sitzen.
Das ländliche Indien, denn wir fahren viel durch die Dörfer der hochkultivierten Reis-Kokos-Gemüse-Palmenlandschaft. Pondicherry: Der Aurobindo-Ashram.  Sehr sauber, still und schön geführt. Das Grabmal immer mit Blumen versorgt. Der Meditationsraum des Weltabgeschiedenen - Ich sehe, das ist alles noch wirklich. Hohe Geistigkeit. In der Meditation unmittelbar Ernst und Licht des alles durchbetenden Göttlichen.
Der Ozean leider von französischer "gloire" verstellt. Man kann sich nicht mal die Hände im Salzsaum waschen, das Denkmal blockt sich davor auf.
Weiter durch die bäuerliche Gegend. Hütten aus Palmwedeln, uns immer freundlich zuwinkende Menschen. Reis wird geworfelt. Die Stoppeln ragen aus den Wasserflächen, von kleinen Dämmen umrandet, aber keine Handtuch-Parzellierung, wohl Langfluren.
Mangroveküste. Da unternehmen wir eine Bootstour.
Krönender Abschluß heute soll der große Natyaraj-Tempel in Citambaram sein. Vier gewaltige Tortürme, meist nur einer gut zu sehen, so weitläufig ist die stadtgroße Anlage.
Im Innnern viel Schau und Verehrungszauber, aber wir dürfen mit freiem Oberkörper hinein, auch Uma in Hosen. Aber ich sehe nichts, so an den vielen Leuten vorbei, über die Schranke hinweg. Uma ist nicht so angetan, wir sind also etwas früh wieder draußen. Die Säulenhalle usw. haben wir ohnehin nicht sehen können.

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So.6.5.1994

Busfahrer krank, ein neuer muß besorgt werden, aber die Zeit kann kaum genutzt werden, wir sind auf dem Sprung: Statt um 6.30 Uhr gehts um 11 weiter. Dafür in einem Affentempo, so daß ich mich wundere, wie der Körper das Gewackel und Geschüttel überhaupt aushält. Zuerst um die viereckige Stadtanlage herum, dann hinaus. Ich hatte gestern abend noch zwei neue Filmrollen erstanden, nach viel Gefrage und Gesuche längs der belebten Straßengeschäftszeile am Abend, die ich wie ein Analphabet an den Dingen und Angeboten durchlesen mußte, da ich die komplizierte Schrift nicht beherrsche, noch weniger die Sprache.
An dem Tag sind dran: Ein muslimischer "Tempel", kindisch-bunt, voll pekuniärer Puja-Angebote, das leere Gegenwärtige, einen beliebigen Raumpunkt also, durch die übliche Kampfer-Drehbewegung zu verehren; für Geld nur, somit übertrifft die Känolatrie noch die hinduistische Idolatrie.
Und eine portugiesisch-katholische, nun tamilische Kirche an der Küste, weißer Zuckerbau, es ist gerade Abendmesse, wir sehen Wandlung, Vaterunser und Kommunion. Ich ärgere mich gewaltig, daß alle Nichtkatholiken ausgeschlossen werden, per englischen Satz. Am Abend ein prima Hotel.
 

Mo.7.5.1994

Und wir wurden nicht geweckt, wachten erst um 6.30 Uhr, also zur Abfahrtszeit, auf. Blöde Witze der Franzosen. Von der Reislandschaft der Küste zurück ins Savannen-Binnenland. Schirmbäume, vielleicht Akazien, die hier fence-trees heißen. Die allgegenwärtigen blühenden Stauden mit ihren Malven-Trichtern. Später viel rote Erde, darauf üppige Büsche. Kokoshaine dann wieder zwischen Bananenfeldern und Reis-Naßflächen.
Zuerst eine große Tempelanlage: Shivatempel des Raja Rajachola kurz vor 1000 n.Chr., mit gewaltigem schwarzen Stier (Nandi), ohne von Farbe überzuckert zu sein, ein gewaltiger Turm über dem Sanctum Sanctorum (dieser lateinische Begriff ist hier durchaus üblich); vor allem, oh Wunder, ein stiller, einsamer Ort. Noch stiller als das Umfeld der katholischen Kirche gestern, die doch ein Paradebeispiel für das Hygienebedürfnis der westlich-christlichen Orientierung war. Tempel axial, von Osten nach Westen, nicht Mandala, wie die Betonung der Tortürme und ein mittleres Becken es sonst darlegen würden. Viele Photos, fast der halbe Film, aber zu früh, zu dunkel.
Das war noch am Ort, nun die beschriebene Fahrt zur Ramabrücke, dem Ansatzpunkt Hanumans. Im Bus Gesinge, mit Mikrophon. Es regnet, Nordwestmonsun. Beim Auspacken der Koffer eine Riesenschweinerei: Mit meinem gegenwärtigen Zeug zusammen mehr als ein Dutzend Kleidungsstücke versaut, weil der Bus im Laderaum den Schlamm reinließ, und das saugte sich hoch. Muß in der Nacht waschen.
Aber erst gings noch einmal zur Insel Rameshvara, wo ein Tempel Shivas die Bedeutung des Inselkontaktes festhält. Ich rege mich vor dem Wächter im Tempel darüber auf, nicht als Hindu eingelassen zu werden. Will mich demnächst klüger verhalten: Oberkörper frei und Schnur um!
Aber das Becken ist zu sehen.
Vorher sollte man mit der Kleidung ins Meer, zurück zum Tempel usw. Dafür ist's mir heute zu "unheiß".
Schleimiger Boden des Tempels, danach entsetzlicher Fußgestank: ein Meer von mikrobiologischen Unterwelten.
Im Bus erhalten wir von den großen Prasad-Mengen etwas ab.
Abends Bratfisch, klein, asche-schwarz, scharf, vergrätet. Massimo sitzt bei uns. Ein alter Reisehase.
So schreibe ich, nach der Wascherei, bis fast zwölf Uhr.

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Di.8.2.1994

Um fünf Uhr geweckt, um im Haken über Madurai nach Kanniya-Kumari, dem Südkap, zu kommen, wohl wegen der besseren Straße.
Madurai offensichtlich eine wilde Stadt, doch wir fahren nur durch. Genieße im Fahrerhaus die Berge rechts (westlich) hinter dem Garten der Reisfelder, Bananen und Palmen, die Eastern Ghats. Wir setzen mit der Fähre zum Vivekanandafelsen über, wo der berühmte Heilige sich sammelte, bevor er auf dem Weltkongreß der Religionen die Universalität des Hinduismus vertrat. Tempelbau, Gandhimonument, schließlich mit vielen Leuten auf dem Granitfelsen des Kaps Sonnenuntergang über Klippen und Sand.
Ich finde ein Stückchen Granit von der grünlichen Felsensubstanz, das ich nun immer als "die Südspitze Indiens" vorführe.
Wir wohnen in Bungalows nahe der Küste, aber schwimmen ist dort nicht gut möglich, es ist auch zu dunkel und in den Klippen zu gefährlich dazu.
Am Abend gehen wir mit Massimo chinesisch essen, da trifft er einen Landsmann, der froh ist, sein einsames Herz in der Fremde ausschütten zu können.
 

Mi.9.2.1994

Fahrt zurück nach Madurai. Doch zuerst Sonnenaufgang. - Ausgerechnet da, wo die Gute aufgehen soll, steigt eine schwarzviolette Schatenwolke auf. Darunter etwas Rot, ausfahrende Fischerboote, die Brandung an den Granitfelsen der Kapinselchen, aber die Sonne geht weiter links neben dem Goldstreifen wohl auf.
Wir fahren nun etwas weiter westlich an den Bergen der Südspitze vorbei nach Suchindram, wo wir oben nackt, unten Dhoti, durch den Tempel geleitet werden. Klingende Säulen (Phonolithe), ein etwas bestürzender Riesen-Hanuman, dann eine kleinere Skulptur von einem bestrafenen Bestochenen, auf dessen aktuelle Bedeutung uns der quirlige Tempelführer gerne hinweist.
Die Route, nun nach Norden, beschert uns nun (auf unserer linken Busseite) die Inselberge der Ghats, nun im Morgenlicht. Davor die Reis- und zunehmend Savannenlandschaften mit Fächerpalmen zur Palmherz- und Sagogewinnung sowie Randstreifen von Aloe. Später auch Sonnenblumenfelder und Dornbuschsavanne. Leuchtendrote Böden, besonders in den Aufschlüssen der badland-Becken, etwa zum Straßengraben hin, oder bei gepflügtem Feld. Die Berge wohl nicht nur aus Granit wie am Kap, sondern auch paläozoische Schiefer. Der Suchindram-Tempel war aus Muschelkalk.
In Madurai bricht heftig der Monsun auf uns nieder. Diesmal wollen wir nicht ins Allerheiligste, die bunten Verkaufsstände reizen mehr. Vorher noch - während die anderen Stoffe und Saris einkaufen gehen - trinke mit Massimo drei Kaffees, die immer auf eine höchst artistische, akrobatische Weise aus einem schwarzen Sirup und Milch gemischt werden, unterhalb des mit Palmblättern verdeckten Tempeltorturms. Schade, daß die bunte Spielerei des 18.Jahrhunderts verdeckt ist. Also im Tempelbazar erhandle ich einen kleinen Natyaraja und Postkarten vom Ganzen, wie es unter normaleren Verhältnissen aussehen müßte. Uma ist nicht dabei: Husten, leichtes Fieber.
Schwierige Rückkehr durch den völlig zusammengebrochenen Stadtverkehr.

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Do.10.2.1994

Fahrt Richtung Westen, in die Ghats von Osten und Westen, die sich nun hier zum Höhepunkt des prismatischen Subkontinents verbinden, nicht weit von der Südspitze. Es geht schließlich in Serpentinen hinauf, hochgebirgsartig: Kodaikanal. Üppige Vegetation, oft blumig. Eukalyptuswälder mit starken Gerüchen.
Die beiden Aussichtspunkte - auf einen über hundert Meter langen Felsen und überhaupt ins Tal hinab - sind leider völlig verwölkt. Verkaufsstände mit Kleidung und Glasreifen für die Arme - wir nehmen ein Paar Ohrgehänge aus Garngeflecht und ein kleines Fläschchen Eukalyptusöl mit.
Die Felsen sind stark verwittert. In den Aufschlüssen rote Erde unter der braunen Verwitterungsoberfläche von ca. 30 cm. Steine schwimen rund im Lehm, wenn sie nicht schon selbst in konzentrischen Schalen von außen nach innen zersetzt sind. Geschieferter Granit, dunkles Krsitallin auch mit Zersetzungsrinden. Das Material bröckelt, wenn es offen ansteht, in der Hand grusig weg.
Neben weißen Trompeten blaue Winden, dunkler als die ipomea tricolor, mit efeuartigen Blättern. Affen am Straßenrand.
Die Stadt Kadaikanal wie andere Städte unten auch, aber merkwürdig über Pässe und abgrundtiefe Kerbtäler verteilt; ein feinstes Terrassensystem überzieht deren steile Wände mit Gärten, Obstbäumen und Aufforstungen. Autogehupe, mangelnde Verkehrsvernetzung, zerschneidende Landschaftseinbrüche in diesem Hochgebirge nach unten wie nach oben.
Am Abend wird's kalt, zwei Decken helfen. Sollen die anderen ihren Louis de Funes gucken (Kassette der Franzosen). Wir gehen schlafen.

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Fr.11.2.1994

Durchfall, Fieber, Mattigkeit. Sitze nur mit geschlossenen Augen im Bus. Gegen Mittag kommen wir schon in Trichy (kurz für "Tiruchchirappalli") an. Wanke mit Rucksack aufs Zimmer, lege mich schlafen. Uma geht mit auf die Tempeltour nach Shrirangam, macht aber vom Tempeläußern, dem buntem Besatz des Torturms, in der Hektik keine Photos, findet auch keinen Geschmack daran. Im "nur für Hindus" präreservierten Bereich reicht es ihr nach der ersten Geldpuja und sie kauft auf dem Rundgang mit Massimo und dem Inder, der immer neben ihm sitzt, Blumen für die Frauen der Gruppe. Die tragen sie am folgenden Morgen im Haar.
Am Abend erwäge ich, ob die Krankheit Malaria sein kann - dann müßte ich mit meinem Resochin anfangen. Aber das hätte gerade die Nebenwirkungen, die ich jetzt verstärkt als Krankheit verspüre.  Also nur nicht auf gut Glück "Malaria" behandeln. Außerdem hat Malaria eine rhythmische Folge von Fieberschüben, während bei mir das Fieber wohl immer gleich hoch war, ohne Schweißausbrüche, ohne sonstige Schmerzen über das fiebrige Ziehen in den Muskeln hinaus. Der Durchfall deutet auf anderes hin. Zwar meinen die Franzosen der Gruppe, es sei Malaria - der eine wohnt doch schon seit 15 Jahren in Madras! -, doch nehme ich dankbar das Angebot an, zum Krankenhaus begleitet zu werden, wo ein gütiger Doktor alle Bedenken nimmt, mir eine billige bittere Pille verschreibt, und siehe da: Schon am Abend setzt die Gesundung ein. Dafür steigert sich bei Uma der Husten.
 

Sa.12.2.1994

Rückfahrtstag, doch am Vormittag noch ein Tempelberg, den wir als schlammsatte und fußgewaschene Strumpfträger auslassen. Dafür sehen wir den Felsen von unten, über einen rechteckigen Teich hinweg, finden auch endlich ein Postamt, um unsere Post abzustoßen, die dennoch nach uns ankommen wird. Das Material solcher Berge ist schwer zu ermitteln, da die Verwitterung etliche Meter tief jeden Felsen in rote Erde verwandelt, schon vorher durch-"rötet, und ein schwarzer Mantel die glatten Zuckerhutformen bedeckt: Was wie Basalt aussieht, kann genausogut Granit sein, wie z.B. in Kanniyakumari. Die Eiform, Zuckerhut-Ovale, zeigt tropische Schalenverwitterung an, die aber nicht nur den Granit betrifft; später sehen wir eine schwarze Kristallinsubstanz von dieser Formung betroffen, vielleicht die gleiche Substanz wie der Stein, den wir in Madras am Strand gefunden hatten.
So waren auch schon die Steineier in den Erdaufschlüssen am Abhang der Kodaikanal-Abfahrt (Palai-Hills) beschaffen: Verwitterungsreste, konzentrisch von außen nach innen wirkende Zersetzung, umgekehrt wie bei strahligen Kristallisationen.
Rückfahrt noch einmal durch die durchkultivierte Reislandschaft mit Kokoshainen, Fächerpalmen ("Klobürsten"), dann oft auch die trockeneren Savannen mit ihren fast forstförmig-regelmäßigen Dorngewächsen, alle haben die gleiche farnartig-gefiederte Blattform, einen Schirmwuchs, grünen jetzt nach dem letzten Wintermonsun, oder blühen weiß. Sonnenblumen, kleinere Gemüse, Kartoffeln. Die Bauern beim Worfeln, die Frauen beim Setzen der Sprößlinge, in Reihen gebückt in praller Sonne. Alles voll kleiner Tempelchen, auch auf den Feldern, wie schon auf den Bürgersteigen in den Städten.
Nach Ankunft in Madras und im Hotel Versuch, in einen Film zu gelangen, der in einem großen Kino auf der Mountainroad läuft. Aber alle drei Abendvorstellungen sind schon ausverkauft, und eine Schlange steht schon für die folgenden Tage und Wochen an.
Im Hotel, diesmal AC-room, werden wir diesmal im Fernsehen mit einer Zusammstellung älterer Musikszenen entschädigt. Sehr exakt gemachte Choreographien der Gestik und des musikalischen Ausdrucks zu hervorragenden Melodien. 1. Kobraflöte, Paar und Hintergrund-"Chor" mit ähnlichen Bewegungen zum Schlangenbeschwörer. 2. "Musiklehrer" ist in Wahrheit der Liebhaber, zumal die Mutter andauernd kontrolliert. Krishna-Radha-Lied, so daß dessen Gehalt hier konkret verstanden werden kann. Sie wirft seinen Tarnschnurrbart einfach fort, nachdem sie ihn erkannt hat. 3. Muslim-Stück: Mädchen und Jungen sitzen einander gegenüber. In ihren Mitten jeweils die beiden im Zwiegespräch. Sie reagiert sehr eckig-schnell, aggressiv, wirft ihm wohl falsche Versprechungen vor. Er, milde, versucht zu überzeugen. Sie immer bitter ironisch. Guter Wechselgesang auf immer die gleiche gesungene Strophe mit pointierter Klausel. Alles natürlich mit ausgezeichneter Rhythmik der Gesten, Mimik und Akzentuierungen. Grundkonstellationen ins Feinste durchgestaltet. Gefühle bis zur Künstlichkeit auf den Ausdruck gebracht. Durch die Schnelligkeit der Zeichensprache von Händen, Kopf, Augen und aller Körperwendungen überhaupt wirken sie auch nicht sentimental, sondern bei aller "Falschheit" amüsant, kaum mehr bloß ironisch, sondern als durchinszeniertes Spiel, eben Musik, Musik. Enthält das nicht mehr Kultur, als alles andere hier in Indien? Aber selbst so eine kleine Hauspuja ist ja durchgestaltet und auswendig zelebriert bis ins Letzte.
Nur nicht die Eisenbahn, die so berühmte, billige, indische, in der ich hier wackle und schreibe. Es gibt einfach keine Bettdecken und Kopfkissen. Nebenan saufen und lärmen sie noch lauter als Zug und Ventilatoren.
 

Also ist es So.13.2.1994

Schade, daß der Film nur noch wenige Photos frei hatte, denn die Landschaft bot sich in bestem Licht dar, da wir nun, Zweierabteil, auf der Schattenseite saßen. Aber die eben genannten Probleme. Nun ja, es ist ja erst 21.40 Uhr, da mag sich noch manches beruhigen.